Авто не заводится щелкает реле. В чем неисправность: стартер щелкает, но не крутит

Машина может не заводится по многим причинам, постараюсь объяснить причины почему не заводиться машина и что делать чтобы завести машину. Обязательно прочитайте всю статью, так как есть одинаковые признаки, почему двигатель не заводится, но перед этим могут быть разные причины поломки, и прочитав все сможете правильно определить причину почему не заводится именно ваша машина.

Стартер не крутит

Не заводится машина стартер не крутит, это не самая страшная причина, но стоит машину толкнуть (говорят завести с толкача) как двигатель заводится, значит вся проблема в стартере или аккумуляторе.

Почему стартер не крутит?

Первое, это сел или плохой аккумулятор, признаки плохого аккумулятора, при повороте ключа зажигания происходит щелчок в стартере (это срабатывает втягивающее реле стартера, но двигатель не крутится, обратите внимание на контрольные лампочки панели приборов. Если лампочки сильно гаснут (начинают светится очень тускло) это признак плохого аккумулятора. Меняйте аккумулятор!

Либо плохой контакт клемм с аккумулятором, снимите и зачистите клеммы соедините с аккумулятором и попробуйте опять завести если также лампочки будут начинать очень тускло гореть скорей всего вышел из строя аккумулятор.

Автомобиль не заводится щелчок в реле

Самое первое если автомобиль нормально заводилась и вдруг щелчок и машина не заводится, проверти клеммы на аккумуляторе, раскрутите их и покрутите чтобы они плотнее сели на аккумулятор, или снимите и зачистите. Это происходит из–за того что постепенно клеммы окисляются и теряют хороший контакт, ток вроде идет но для стартера нужна большая нагрузка тока, поэтому есть щелчок в стартере но стартер не крутит так как не хватает напряжения, и начинают тускло гореть лампочки панели приборов.

Случай из жизни, покупал я запчасти в авто магазине, и также купил солидный мужичек дорогой аккумулятор на крутую иномарку. Вышел он и сразу поставил аккумулятор на иномарку, прибегает и давай орать на продавца что тот подсунул ему бракованный аккумулятор, продавец конечно смутился, сказал что еще на эти аккумуляторы претензий не было но заменил ему на другой.

Как опять залетает этот дядя и давай орать что второй аккумулятор тоже бракованный, продавец вообще (обкакался) а мне так стало интересно что там не так.

Вышел и посмотрел на его клеммы, они были все в зеленой окиси, видать дядя ездил и не заглядывал под капот (хотя в такой машине смысла нет заглядывать под капот там сплошная электроника и без специального сервиса не починишь), а когда его аккумулятор еле завел машину, решил купить новый. Но так как он прикручивал зеленые и окисленные клеммы естественно они плохо проводили ток потому стартер и не крутил двигатель.

Говорю ему, Вы просто хотя бы ножичком почистите клеммы внутри и когда будите одевать клеммы покрутите их на аккумуляторе чтобы они плотно сели и затягивайте гайки, машина заведется. Он меня спросил откуда знаешь, ответил ему, знаю, попросил он меня помочь, зачистил я клеммы одел на аккумулятор и иномарка завелась, а с него я взял магарыч.

Фото. Окислившаяся клемма аккумулятора.

Если клеммы быстро окисляются и приобретают зеленый налет, то это и мешает хорошей отдачи напряжения от аккумулятора, сделать можно так, раскрутите клеммы зачистите их и смажьте литолом, или машинным маслом, клеммы перестанут окисляться, и аккумулятор будет хорошо заводить машину.

Самые лучшие клеммы свинцовые или латунные, но сейчас стали продаваться клеммы серого цвета (точно не знаю какой метал) так от этих клемм держитесь подальше. Случай из жизни, подъехал парень на ВАЗ 21099 и жалуется, купил новый аккумулятор, его проверяли на другой машине стартер крутит, а на моей нет, поворачиваю ключ на стартер как сразу начинают плохо гореть лампочки на приборной панели и стартер не щелкает.

Сначала подумал что проблема в стартере, перемкнул на стартере отверткой плюс со штекером втягивающего реле не щелкнуло, перемкнул на прямую плюс с проводом что заходит в стартер (две гайки на тринадцать к которым прикручивается плюс от аккумулятора, и провод что заходит в стартер) опять тишина. Проверил провод что присоединен к массе, раскрутил его зачистил и опять прикрутил, опять ноль эмоций.

Так даже и не мог подумать, что это может быть проблема в клеммах, так как на вид они были чистые, и как парень сказал что он их поставил всего две недели назад. Но когда все перепробовал, решил повнимательней на них посмотреть, снял и увидел тонкий черный налет внутри, ножом срезал этот налет до метала, поставил на аккумулятор, сразу стартер заработал, и движок завелся. Из-за клемм, парень машину два дня заводил с толкача.

Так мало того, он купил новый аккумулятор хотя и тот что у него стоял крутил стартер, но резко перестал и виноваты в этом эти серые клеммы.

Самый лучший способ проверить аккумулятор, это, поставить его на рабочею машину, если машина заведется, ищите проблему в проводке.

В девяносто процентах это помогает, если не помогло, читайте ниже.

Главное не путать щелчок реле и втягивающего реле, щелчок в реле негромкий, а щелчок стартера громкий. Будем определять что щелкает, если совсем еще не разбираетесь в устройстве машины. На фото видите двигатель ВАЗ-09 в моторном отсеке машины, стрелкой показано реле отвечающее за запуск стартера.

Попросите друга чтобы он попробовал завести машину, а сами положите палец на корпус этого реле, если почувствуйте слабый щелчок этого реле, и больше не будет других шелков, значит вышло из строя это реле и поэтому автомобиль щелкает и не заводится, замените это реле. Но если почувствовали слабый щелчок на палец от реле, и услышали громкий щелчок в двигателе, это значит что маленькое реле работает, причина что машина не заводится в реле стартера.

Автомобиль не заводится щелчок в стартере

Аккумулятор хороший, но при повороте ключа зажигания происходит щелчок, но стартер не крутит. Самая первая причина пригорели пятаки втягивающего реле, способ ремонта такой, снимите со стартера втягивающее реле разберите его и зачистите латунные пятаки напильником от нагара, но при разборке втягивающего реле будьте внимательны надо обязательно распаять проводок, просто посмотрите на втягивающие реле со стороны шпилек к которым прикручиваются провода и увидите место пайки его и надо распаять. Или купите новое втягивающее реле.

Вторая причина втягивающее реле щелкает но стартер не крутит, стерлись или отошли щетки от якоря генератора, тогда втягивающее реле не причем. Проверить можно так, перемкните на прямую две шпильки на втягивающем реле стартера (шпильки к которым прикручиваются плюсовой провод от аккумулятора а второй провод уходит в стартер) если стартер закрутится значит проблема во втягивающем реле, если не закрутится смотрите щеточки стартера.

Но обычно щеточки сразу не отказывают, вспомните до этого как крутил стартер, скорей всего до отказа щеток стартер крутил плохо.

Еще одна причина, замыкание стартера, при повороте ключа зажигания происходит щелчок и начинают греться или даже дымить провода аккумулятора, это уже хана стартеру замыкает его внутренняя проводка, меняйте стартер полностью.

А чаще всего бывает так, щелчок втягивающего реле стартера, но он не крутит, проврете крепления клемм на аккумуляторе (снимите, зачистите и опять оденьте), и крепление проводов на шпильках стартера (снимите, зачистите и опять оденьте).

При повороте ключа зажигания стартер не крутит и не щелкает, проверти идет напряжение на втягивающее реле от замка зажигания, если напряжение идет причина во втягивающем реле, если нет напряжения ищите причину в замке зажигания, и реле зажигания.

Если при повороте ключа зажигания нет щелчка во втягивающем реле стартера, а в дороге некогда разбираться с этой проблемой если автомобиль делаете сами, или надо доехать до мастерской, завести машину можно так. Если двигатель машины устроен так что можно добраться до проводов стартера (это легко сделать в наших переднеприводных ВАЗах).

Включите зажигание, на втягивающее реле подходит два провода, один толстый от аккумулятора, а второй тонкий (обычно он красного цвета и соединяется на штекер, но может быть что соединяется маленькой гайкой, это зависит от модели машины) который и дает напряжение при повороте ключа зажигания, вот на этот провод и надо подать напряжение чтобы сработало втягивающее реле, и закрутился стартер и запустил двигатель.

Это можно сделать отверткой или ножом, любой небольшой железкой что есть под рукой, или кусочком провода, снимите штекер и от шпильки к которой прикручивается плюсовой провод от аккумулятора подайте напряжение на язычок с которого сняли штекер, сработает реле и запустится стартер и двигатель заведется.

Но если будите перемыкать две толстые шпильки на втягивающем реле (первая шпилька к которой прикручен провод от аккумулятора, а вторая от которой уходит провод в стартер) стартер будет просто крутится и не заведет двигатель, так как если не сработает втягивающее реле, то обгонная муфта (бендекс) не выйдет из стартера и не закрутит двигатель.

Если тяжело добраться до стартера (устройство двигателей разное и стартер может стоять так что к нему просто не доберешься) но если найдете тот провод который запускает втягивающее реле, то слегка счистите в любом месте этого провода немного изоляции и подайте на него плюс от аккумулятора, стартер закрутит и машина заведется, но потом обязательно это место изолируйте изолентой.

Может быть и так, при повороте ключа зажигания слышно что стартер крутится но двигатель не проворачивается, это виноват привод с обгонной муфтой (бендикс) он не стопорится а прокручивается. Это бывает из-за того что сальник пропускает масло и маховик забрасывает маслом бендекс, или из-за износа бендекса.

Стартер жужжит но не крутит двигатель. Видео

Бывает и такая беда, повернули ключ зажигания щелкнул стартер но не крутится, и начинает греться трос сцепления, или трос подсоса, или трос газа, это сто процентная причина обрыва провода массы (он соединяет кузов машины с двигателем обычно он крепится от кузова к коробке передач снизу) но на разных машинах провод массы может соединятся в разных местах.

Часто бывает так после снятия двигателя просто забывают прикрутить провод массы к двигателю. Как выглядит провод массы, обычно он в виде широкой полосы без изоляции, либо как провод клеммы аккумулятора, но обязательно соединяет кузов автомобиля с двигателем.

Треск в стартере машина не заводиться. Видео

Стартер крутит, искра есть, машина не заводится

Случай из жизни, как-то замучился я с одной ВАЗ-2103, стартер крутит искра есть, но двигатель не заводился. Перебрал очень много вариантов ремонта, первое проверил карбюратор (не переливает, и не засорен) далее начал с замены контактов и т.д. а оказалось что виновата катушка зажигания (бобина), несколько раз двигатель заводился, но стоило дать газу как движок начинал работать с перебоями и глох.

На вид искра с центрального провода была нормальная, я даже и не думал грешить на бобину, но когда уже все перепробовал, решил поставить другую бобину с рабочей машины, движок сразу завелся и стал прекрасно работать. А до того как бобина вышла из строя двигатель давал сильный провал газа, при нажатии на газ и часто начинал троить из за свечи (приходилось менять закопченную свечу). А после замены бобины пропал провал газа, и двигатель перестал периодически подтраивать.

Бывает и так, стартер крутит, искра есть, машина не заводится, но стоит ее толкнуть, сразу заводится, первое попробуйте заменить бобину, если не помогает, то значит проблема в стартере, стартер берет очень сильное напряжение на себя и в этот момент очень слабая искра. Машина как человек в возрасте, у каждого свои болячки, так и в этом случае, смотришь искра есть, думаешь значит бобина в порядке, а она оказалась очень сильно больной, хотя внешне выглядела здоровой.

Закипел двигатель и не заводиться

Если после того как закипел двигатель и не заводится первая причина, если открыли крышку радиатора и охлаждающая жидкость залила трамблер то машина не заведется пока трамблер не высохнет, или не протрете его тряпкой насухо, так как искра уходит по жидкости куда угодно но не на свечи.

Если закипел двигатель глушите машину и сделайте небольшой щелчок стартером чтобы поршни не прилипли к цилиндрам, откройте капот и не открывайте крышку радиатора пока не перестанет выбивать пар из под крышки радиатора. Если сразу открыть крышку радиатора то можете ошпариться плюс большая часть охлаждающей жидкости выльется на землю, а в дороге долить бывает нечего.

Но это пол беды, а может быть и так, закипел двигатель и залегли поршневые кольца, тогда двигатель не заведется, его придется ремонтировать и менять поршни с кольцами, но это бывает редко. Признак залегших поршневых колец такой, стартер начинает быстрей крутить двигатель из-за того что нет компрессии в цилиндрах.

После ремонта двигатель не заводится

Я конечно не могу увидеть ваш двигатель и определить причину, так как причин много, первое зажаты клапана, второе неправильно установлено зажигание (признак хлопки в карбюратор), третье неправильно выставлены метки на шкиве и распредвале (если неправильно выставили метки на шкиве и распредвале то при попытке завести двигатель поршни погнут клапана, поэтому чтобы себя проверить обязательно рукой ключом за храповик проверните коленвал, если коленвал упрется то значит неправильно установили метки, коленвал от руки должен проворачивается и не утыкаться в клапана).

Но самая распространенная причина такая, меня иногда просят завести двигатель после замены поршневых колец. Сами поменяли поршневые кольца, все выставили правильно, стартер крутит но двигатель не заводится, или хватает но не может завестись, в таких случаях я даже не иду помогать а просто даю совет, выкрутите свечи и со шприца залейте в цилиндры кубика по два-три моторного масла и погоняйте чучуть стартером двигатель без свечей, закручивайте свечи и двигатель заведется.

Почему так происходит, первое когда меняете кольца всегда их смазывайте маслом, второе если двигатель жрал масло многие думают что стоит только поменять поршневые кольца и мотор станет как новый, не станет, обязательно надо учитывать износ цилиндра, если износ цилиндра большой новые кольца проблему не решат, как двигатель жрал масло так будет жрать еще больше, железку не обманешь, надо обязательно растачивать цилиндры под ремонтные поршни.

Потому двигатель и не заводится что сильно изношенные цилиндры хотя и с новыми поршневыми кольцами, просто очень плохая компрессия из-за эллипса в цилиндре так как новые и не притертые кольца в изношенном цилиндре, а стоит подлить масло в цилиндр компрессия возрастает и мотор заводится. И после того как двигатель немного поработает на кольцах осядет масло что разбрызгивает коленвал, и дальше он будет заводится, но жрать масло будет еще с большем аппетитом.

Случай из жизни

Вышел я из магазина, вижу стоит новая Нива, а два мужичка открыли капот и собрались раскручивать трамблер, просто спросил что искра пропала, они говорят нет в моторе щелкает но он не заводится. Им просто повезло что я проходил мимо, говорю зажигание не причем, может отошли клеммы от аккумулятора, сняли зачистили ох одели не помогло, значит виноват стартер, давайте толкнем машину и так заведем, а дальше доедите до техстанции, там вам починят стартер.

Толкнули Ниву она сразу завелась. Суть в чем, если вы неуверенны в причине отказа двигателя и не понимаете в машине, не лезьте ремонтировать сами, сделаете еще хуже. Как в этом случае с Нивой, раскрутили бы они трамблер и только сбили зажигание, что машина вообще не завилась, пришлось бы тащить машину в мастерскую на буксире.

Детали стартера: 1 — стопорное кольцо; 2 — ограничительное кольцо; 3 — привод с обгонной муфтой; 4 — ось рычага; 5 — передняя крышка; 6 — рычаг привода; 7 — якорь реле; 8 — тяговое реле; 9 — задняя крышка; 10 — стопорная шайба; 11 — защитный кожух; 12 — стяжной болт; 13 -регулировочная шайба; 14 — пружина щетки; 15 — щетка; 16 - корпус; 17 — якорь

Стартер плохо крутит и машина не заводится, но стоит ее толкнуть, как машина сразу заводится. Причина может быть в плохом аккумуляторе (проврете, поставьте другой хороший аккумулятор). Другая причина, скорей всего отошла щетка в стартере, большой износ латунных втулок якоря стартера (якорь цепляется внутри стартера), или есть небольшое замыкание внутри проводки стартера.

Если есть замыкание в проводке якоря или в корпусе стартера, то надо менять замыкающую часть стартера. Проверить можно так, возьмите любой тестер (настройте его так, при смыкании проводов стрелка должна отклоняться) и соедините один провод к месту где трутся щетки а другой на ось якоря, если стрелка отклонилась значит есть замыкание, если нет то якорь хороший.

Но может быть межвитковое замыкание якоря, признак, сильно пригоревшие места, где трутся щетки, местами слегка выжженные, якорь негодный, меняйте его.

Обратите внимание на щетки и пружинки что их прижимают к якорю, щетки должны легко перемещаться и пружинки должны быть эластичные и хорошо давить щетки на якорь. Если щетки сильно стерлись, замените их на новые, также обратите внимание на латунные втулки (в которых крутится якорь) если якорь в них болтается замените на новые.

Старые втулки выбейте, а новые аккуратно забейте. Обычно при самостоятельном ремонте стартера, и замены втулок и щеток стартер крутит отлично и хорошо заводит машину.

Ремонт бендикса стартера ВАЗ. Видео

После ремонта стартера

Был у меня случай, собрал двигатель, стал заводить, а стартер еле крутит и двигатель не заводится, хотя хозяин машины перед ремонтом двигателя сам ремонтировал стартер и заменил щетки и втягивающее реле. Так как двигатель после сборки и с новой поршневой группой намного туже, чем старый и раскатанный.

Пришлось снимать стартер и искать причину, почему он так плохо крутит, оказалось все просто как я и предполагал, когда человек ремонтирует какую-то вещь и не знает элементарных вещей, отремонтированная вещь толком не работает. Оказалось что щетки стартера которые он заменил очень туго вошли в пазы и пружинки что давят на щетки не могли их хорошо продавить, поэтому они ели касались якоря стартера.

Еле вытащил щетки со своих мест, и просто напильником слегка уменьшил их в диаметре, чтобы они свободно перемещались в своих пазах, стартер стал крутить двигатель отлично и сразу завел машину.

Если решитесь сами ремонтировать стартер и заменить щетки, обязательно проверьте как входят щетки, они должны входить без усилия и легко перемещаться, если щетка идет туго обязательно напильником уменьшите диаметр щетки. Еще признак плохого прилегания щеток к якорю, сольно греется втягивающее реле и сам стартер, и быстро разряжает аккумулятор. Тогда Ваша работа не пройдет даром и стартер будет прекрасно крутить двигатель и заводить машину.

Стартер крутит а автомобиль не заводится

Одна из причин автомобиля ВАЗ но такая система может быть и на других моделях автомашин, вышло из строя реле зажигания, признаки поломки реле зажигания, при включении зажигания датчики приборной панели не работают, если проверить искру на свечах, то ее не будет.

Способ устранения поломки, это реле находится под рулем и соединяется проводами с замком зажигания, на время его можно заменить таким же реле сняв его с блока предохранителей, например реле обогрева заднего стекла и машина заведется. А потом купить это реле и поставить на место. Некоторые водители, покидая свою машину снимают это реле, это делается для дополнительной защиты автомобиля от угона.

Блок предохранителей ВАЗ-2109 1 — реле включения очистителей фар (Кб); 2 - реле времени омывателя заднего стекла (К1); 3 - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (К2); 4 - реле стеклоочистителя (КЗ); 5 - контактные перемычки на месте реле контроля исправности ламп; 6 - реле включения обогрева заднего стекла (К10); 7 - запасной предохранитель; 8 — реле включения дальнего света фар (К5); 9 - реле включения ближнего света фар (К11); 10 -предохранитель; 11 - реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (К9); 12 — реле включения звукового сигнала (К8)

Машина резко заглохла и не заводится

Как бывает очень неприятно, когда едешь и вдруг машина заглохла и не заводится, стартер крутит но не заводится, причин много, но пойдем по порядку.

Если у Вас машина с ремнем ГРМ, посмотрите скорей всего он порвался, признак обрыва ремня ГРМ стартер начинает быстрей крутить двигатель, замените его и машина заведется.

Теперь для всех машин, проверьте есть искра, качает бензин бензонасос, не переливает карбюратор (не держит поплавок, если снять крышку воздушного фильтра то бензин будет лить с карбюратора сам, качая бензонасос) забился карбюратор.

Свечи зажигания

Машина не заводится из-за залитых свечей зажигания, это бывает так, натянули подсос и стали заводить машину, двигатель схватился и заглох, а вы дальше пытаетесь завести двигатель на подсосе и вдобавок качаете педаль газа, обычно это бывает в теплую погоду когда движку не надо сильного обогащения.

Выкрутите свечи и если они мокрые значит долго заводили на подсосе, или переливает бензин карбюратор. Залитые свечи можно продуть так, уберите подсос, нажмите полный газ, и заводите, свечи продуются и машина заведется. Если залили свечи и пытаетесь завести машину дальше на подсосе то не заведете ее даже с толкача.

Как проверить искру

Искру можно проверить так, снимите центральный провод с трамблера (он идет от катушки зажигания) положите его на любое место двигателя но обязательно на железо, и погоняйте стартером двигатель, если искра есть значит зажигание работает.

Но лучше проверить искру непосредственно на свече, так как бывает что искра с катушки зажигания идет а на свечи нет, из-за поломки бегунка, или микротрещины крышки трамблера. Если нет искры на свече но она есть на центральном проводе, первое обратите внимание на резистор что стоит в бегунке, его можно вытащить аккуратно поддев отверткой и обмотать фольгой от конфет или шоколадки и вставить на место.

Если не помогло посмотрите в крышку трамблера, в центре должен стоять графитовый стержень, если стержень выгорел то это и есть причина почему искра не идет на свечи, замените крышку трамблера или вставьте другой графитовый стержень.

Если это случилось в дороге и помощи ждать неоткуда можно вместо графитового стержня вставить небольшой болтик или шуруп или кусочек проволоки, главное чтобы болтик или проволока не выпадала с крышки трамблера (можно обмотать болтик фольгой и плотно вставить в место графитового стержня. Главное чтобы он не был очень длинный и крышка трамблера легко одевалась на трамблер, так можно доехать до дома или магазина.

Въехали в большую лужу

Если въехали в большую лужу и двигатель заглох, значит залило водой катушку, провода и крышку трамблера, не пытайтесь завести машину, только посадите аккумулятор, протрите сухой тряпкой крышку трамблера, катушку и провода, машина заведется.

Но если лужа очень большая, и не хочется мочить ноги, то начинайте курить, а если не курите, то подумайте о чем-то хорошем, минут 10-15, провода просохнут и движок заведется.

Если на катушку не идет напряжение

Если на катушку контактного зажигания не идет напряжение (обрыв в проводке, поломка замка зажигания и т.д.) подскажу самый простой и много раз проверенный способ доехать до мастерской или до дома.

Возьмите кусок провода (его можно срезать с колонки магнитофона, а дома восстановите) конец провода соедините с плюсовой клеммой аккумулятора а второй конец присоедините к катушки зажигания, теперь важный момент, на катушке зажигания два места крепления проводов, найдите провод что идет от катушки зажигания к трамблеру вот его трогать нельзя, а на второе место крепления провода соедините провод который подсоединили к плюсу аккумулятора, машина заведется и можно доехать до дома или мастерской.

Электронное зажигание

Если пропала искра на электронном зажигании, то непросто определить причину поломки в дорожных условиях, но чаще всего выходит из строя коммутатор или катушка зажигания, дам совет если собрались в далекую дорогу то прихватите с собой запасной коммутатор и катушку зажигания. В принципе электронное зажигание очень надежно, но в дороге может быть всякое.

Случай из жизни, собрался мой друг к родственникам за тысячу километров на девятке. Приехал ко мне и попросил послушать двигатель, спрашивает ну как можно далеко ехать не подведет, движок работал прекрасно, говорю не подведет, но замени провода зажигания (провода что идут на свечи от трамблера) так как они были очень старые и легко спадали со свечей (он и сам иногда жаловался что бывает соскакивает провод со свечи) и возьми на всякий случай запасную катушку и коммутатор, он говорит да за все время проблемы с зажиганием не было, говорю дело хозяйское, я тебе дал совет.

После поездки он рассказывал, подумал я дома и все таки решил купить на запас коммутатор и катушку, так как еду с маленькими детьми, и если из-за этой мелочи заглохнет движок то будет обидно. И правда на трасе в глухой местности сначала затроила девятка, только собрался остановиться чтобы одеть слетевший провод на свечу как глохнет моя девятка, вышел и вижу что слетело аж два провода со вечей, первым делом стал проверять искру, нет искры, меняю коммутатор, опять нет, аж занервничал, меняю катушку, есть искра, так аж запрыгал от радости.

И в ближайшем магазине купил новый комплект проводов зажигания и еще одну катушку на запас, и теперь как буду далеко ехать, буду брать их с собой.

Вот и суть, катушка зажигания испортилась из-за того что слетело сразу два провода с двух свечей, получилось перенапряжение это убило катушку зажигания.

Инжектор не заводится

Первый раз я познакомился с инжекторной ВАЗ-2109 уже давно но хорошо помню как пригнал ее домой а утром собрался выезжать и по привычке качнул пару раз педаль газа (так обычно заводят карбюраторные холодные машины) и начал искать подсос, искал минут 10 ругаясь на конструкторов что спрятали его так что и не найдешь. Конечно подсоса я не нашел потому что в инжекторе его просто нет.

Думаю раз не могу найти подсос то попробую завести без подсоса а потом у знакомых спрошу где он спрятан (долго они надомной смеялись). Только повернул ключ на стартер как инжектор завелся, и что поразило, было холодно а двигатель работал будто на подсосе сам без моего участия. По мере прогревания двигатель работал четко, прогрел его и поехал.

Если инжектор не заводится, сами можете только проверить если искра на свечах (вставьте свечу в свечной колпачок положите свечу на корпус двигателя и погоняйте стартером) если искра есть то выкрутите свечи и посмотрите на них если они мокрые то замените их на сухие, инжектор должен завестись но при этом нажмите полный газ чтобы продуть лишний бензин из поршневой.

Также инжектор не будет заводится, при снятом воздушном фильтре, так как на нем стоят датчики, связанные с компьютером инжектора.

Зимой в морозы может не заводится инжектор, из за плохой компрессии в поршневой, если двигатель с большим пробегом. Или из за датчика температуры двигателя, датчик не дает правильных показаний компьютеру и не обогащает рабочею смесь, если свечи сухие влейте в пару цилиндров немного бензина, если двигатель схватит это и есть признак неисправности датчика температуры. Датчик температуры двигателя стоит на головке перед патрубками радиатора.

А правильно заводить инжектор так, особенно холодный, просто поворачивайте ключ на стартер и не трогайте педаль газа, двигатель заведется если конечно все в нем исправно. На горячий двигатель можно и нажать на газ тоже заводится, но правильно педаль газа при запуске не трогать.

Если свечи сухие и есть искра но инжектор не заводится то причин много, может вышел из строя компьютер, отказали какие-то датчики, испортился бензонасос и т.д. Самому такую причину без специального оборудования определить сложно, лучше автомобиль тащить к специалисту. Инжектор не карбюратор, который можно разобрать дунуть, плюнуть и поехать.

В инжекторе не пытайтесь найти регулировку зажигания, зажигание в инжекторе настраивается само, автоматически.

Еще, если инжектор работает плохо, то попробуйте снять на заглушенный двигатель и выключенное зажигание клемму (любую) с аккумулятора и пусть он постоит так не меньше пяти минут. Компьютер инжектора сбросит все свои настройки, при запуске двигателя настроится по-новому, иногда это помогает, если только сбились настройки, а не вышел из строя какой-то датчик.

На холодную схватывает но не заводится инжектор

Если, движок, схватывает но не заводится инжектор, то возможно залиты свечи, попробуйте нажать педаль газа до конца и заводите, обычно помогает. Если не помогло, посмотрите свечи, если залиты, замените на сухие. Если машина не завелась, то возможно что угодно, это инжектор, и какой датчик отказал без диагностики не разберешься.

Также возможно и есть чисто механическая поломка, например, после перегрева залегли поршневые кольца. Вспомните что произошло с двигателем до отказа заводится, и возможно найдете причину.

Не заводится машина при работающем вентиляторе охлаждения

Причина по которой не заводится машина при работающем вентиляторе охлаждения, одна, скорей всего уже слабый аккумулятор, так как вентилятор охлаждения при своей работе берет на себя очень большую нагрузку тока с аккумулятора, а слабый аккумулятор не может дать достаточного напряжения на вентилятор и стартер одновременно.

Поэтому двигатель и не заводится при работающем вентиляторе охлаждения. Меняйте аккумулятор на новый, этот слабый аккумулятор также не заведет холодную машину зимой.

Автомобиль после зимы не заводится

Если перед зимой поставили автомобиль на стоянку в рабочем состоянии, но весной не заводится. Или просто долго стояла машина и не заводится. Первое проверти искру, если нет ее, то просмотрите все штекера, отсоедините их и если увидите зеленое окисление то это скорей всего и есть причина.

Можно все соединения опрыскать WD-40 эта жидкость прекрасно очищает окисление, также раскрутить гайки на катушке зажигания (бобине), и зачистить. Проверьте, какает бензин бензонасос, бензин бензонасосом можно закачать в ручную. Если есть искра и бензин, то проверьте свечи, если они залиты, то прожгите их на газовой плитке, или поставьте новые.

И последнее, влейте в цилиндры через отверстия под свечи кубиков по 3-5 машинного масла и погоняете двигатель стартером без свечей, после этого должна завестись.

Машина не заводилась целую зиму как начали заводить произошел хлопок с дымом что это может быть?

Скорей всего залило свечи, прожгите свечи, или замените на новые. Попробуйте завести без подсоса нажав на педаль газа, двигатель продуется и заведется.

Не заводится машина зимой

Если машина заводится летом, но не заводится зимой причина одна, плохая компрессия в цилиндрах из-за большого износа поршневой группы.

Подскажу способ как завести такую машину зимой, у Вас должны быть сухие запасные свечи (не замасленные) если свечи замаслились можно воспользоваться дедовским способом и прожечь их на газовой плите (но не перестарайтесь, не нагревайте их до красна).

Как-то читал одну статью в журнале, где один очень умный человек смеялся над способом прожигания свечей на газу и говорил, что так делают только «чайники», и писал что это может испортить свечу (не спорю, может и испортить но очень в редких случаях), дальше он писал что правильно замасленные свечи надо обрабатывать пескоструйным аппаратом. Щас, я побегу покупать пескоструйный аппарат, за тысячи, чтобы обработать копеечную свечу, мне проще купить новую свечу, или возить с собой запасные, чем возить с собой целый пескоструйный аппарат. Отвлекся, извиняюсь.

Перед тем как заводить такую машину зимой, нужно выкрутить свечи и залить в два цилиндра (любых) по кубиков 5моторного масла с шприца и чучуть погонять стартером двигатель, затем закручивайте сухие свечи и заводите. Обычно мотор сразу заводится но слегка подымит глушитель пока выгорит масло. Почему двигатель заводится с маслом в цилиндрах, масло поднимает сильно компрессию и рабочая смесь загорается и двигатель заводится.

Также таким способом завел и свежую девятку инжектор в -33градуса, когда она не как не заводилась.

Автомобиль заводится и сразу глохнет

Когда машина заводится и сразу глохнет, чаще причина в карбюраторе, просто в карбюраторе забился основной жиклер, прочистите карбюратор. Бывает и так, повернул ключ зажигания на стартер машина завилась но только отпускаешь ключ машина глохнет, скорее всего причина в замке зажигания, пропадает искра когда ключ становится в нормальное положение.

Также такая беда может быть и из за контактов трамблера, почистите их и отрегулируйте зазор между контактами, замените на новые, также если сильно болтается в стороны вал контактного трамблера, это может приводить к тому что контакты размыкаются когда угодно а не тогда когда надо, поэтому двигатель может глохнуть или давать перебои. Замените втулки трамблера, или полностью трамблер.

Бывает и так, но это касается Москвичей, поворачиваешь ключ на зажигание и движок заводится, но стоит отпустить ключ со стартера как двигатель сразу глохнет. Все дело в резисторе катушки зажигания, в москвиче так устроено, что при повороте ключа на стартер, стартер включает напряжение на катушку зажигания на прямую, а когда отпускаешь ключ, отключается передача напряжения на прямую.

И напряжение на катушку идет через резистор (специальную проволоку которая прикрученная к катушке зажигания и она в между керамическими пластинами).

Значит если у Вас такая беда ищите обрыв проволоки резистора на катушке зажигания. Но можно просто заменить катушку зажигания на ВАЗовскую и прикрутить два проводка плюса на один плюс катушки зажигания Жигулей. Чтобы Вам проще было разобраться, минус на катушке идет на трамблер.

Почему машина заводится и глохнет?

Опишу практический случай, ВАЗ 2107 заводилась и поработав несколько секунд глохла, как опять заводилась и глохла. Причиной оказалась соринка впускном патрубке карбюратора, бензин плохо проходил в карбюратор. Также может быть что сам бензонасос плохо качает.

Бензонасос можно проверить так, снимите шланг подачи бензина с карбюратора, и пороняйте стартером двигатель, если бензин будет очень плохо подаваться значит проблема в бензонасосе, хотя ручной подкачкой бензонасос может прекрасно качать бензин.

Машина заглохла из-за прекращения подачи топлива

Был у меня очень давно такой случай. Ехал на Ниве, вдруг, движок стал терять обороты, на холостых кое как работает а даешь газу глохнет, решил что забился карбюратор или плохо качает бензонасос. Сначала стал проверять бензонасос, он кое как прокачивал бензин, что конечно не хватало двигателю.

Решил, что забилась трубка подачи топлива с бака, взял насос чтобы ее продуть, но только отсоединил шланг подачи топлива от бензонасоса, как остатки бензина с бензинового фильтра стало всасывать в бак. Открутил крышку бака и также бак всосал в себя воздух.

Тогда и догадался, что забилось отверстие подачи воздуха в бак. Закрутил крышку бака не плотно и спокойно доехал до дома. Такая проблема очень редка, но кто его знает, может именно Вы, столкнетесь с ней, но уже будите знать, как ее решить.

Почему двигатель троил а потом даже не заводится?

Двигатель может троить по разным причинам, но в этом случае, скорей всего залило свечи, прожгите сечи, или поменяйте на новые, но не факт что опять не зальет свечи. Причин может быть много.

Если это произошло в сырую погоду, значит забрызгало водой катушку зажигания (бобину), трамблер или свечи водой, протрите насухо эти детали.

Испортилась катушка зажигания, искра на свечах может быть, но она не постоянная либо слабая, обычно можно определить только заменой.

Переливает карбюратор бензин, так как не держит игла поплавка, обычно в этот момент карбюратор в бензине и свечи очень мокрые.

Почему после того как поменял масло в двигателе машина не завелась?

Скорей всего во время замены масла, зацепили какой-то штекер или провод, контакт разошелся поэтому двигатель и не заводится, проверти искру если ее нет, то все соединения проводов. А в инжекторе при смене масляного фильтра, возможно, зацепили провод датчика положения коленчатого вала, что стоит возле шкива.

После ремонта головки автомобиль не заводится

Причин может быть много, от неправильно выставленных метках на шкиву и равпредвале до неправильно выставленного зажигания это зависит от марки двигателя. Но основная причина когда не заводится машина после ремонта головки это плохо притертые или зажатые клапана, правильно отрегулируйте клапана.

Машина не заводится из-за грязного воздушного фильтра

Очень редкий случай чтобы машина не заводилась из-за грязного воздушного фильтра, обычно при очень грязном воздушном фильтре двигатель начинает работать на очень богатой смеси топлива, что приводит к перерасходу бензина, тяжелому запуску двигателя, плохой динамике разгона, и черному дыму. Но это должен быть ну очень грязный фильтр.

Проверить можно так, снимите фильтр и заведите машину, если двигатель заработает лучше, то меняйте воздушный фильтр. Но лучше не запускать фильтр до такого загрязнения и менять при езде в городе каждые 10 000километров, а при езде по проселочным дорогам каждые 5000километров.

Почему двигатель после расточки не заводится на горячую?

Это нормально, после ремонта двигателя, расточки блока и коленвала, детали при нагреве расширяются, что затрудняет его запуск. Дайте движку остыть, он заведется. Обычно хватает один раз прогреть двигатель после ремонта, дать ему остыть, потом двигатель начинает заводиться на горячую. Такой движок надо очень аккуратно обкатывать, зато потом с ним хлопот не будет.

Либо слабоват аккумулятор, или проблема в стартере.

ВАЗ 2107 ехала отлично заглох и всё не заводиться могут ли прогореть поршня клапана?

Если машина резко заглохла, но перед этим хорошо работала, то причина в электрооборудовании либо с подачей топлива, в движках с ремнем ГРМ возможен обрыв ремня. Для того чтобы прогорели поршни нужен хороший перегрев, а хороший перегрев заметен сразу, будет вырываться пар из под капота и зашкаливать датчик температуры. А чтобы прогорели резко сразу все клапана, такого не может быть.

Почему ВАЗ 2105 не заводится хлопки в глушителе зажигание свечи сухие карбюратор?

Очень позднее зажигание, отрегулируйте зажигание.

Почему инжекторная машина не заводится после капитального ремонта движка?

Инжектор может не заводиться по многим причинам после ремонта, подскажу одну из причин которую допускают при установки двигателя. Бывает перепутывают бензопроводные шланги когда прикручивают к трубкам головки. Если точно не помните какой шланг был прикручен к какой трубке и прикрутили наобум инжектор не завелся, поменяйте их местами инжектор заведется.

ВАЗ 2108 карбюратор начала стрелять из глушителя и заглохла не заводится что делать?

Скорей всего проскочил ремень ГРМ на шестернях, либо перестала держать игла в карбюраторе, тем самым переливает бензин.

В ВАЗ 2109 инжекторная заменила высоковольтные провода загорелся индикатор аккумулятора машина не завелась что делать?

Скорей всего при смене проводов сдернули как-то провод или отошла фишка с модуля зажигания. Вспомните как меняли провода, и что могли случайно зацепить. Проверьте все соединения там где меняли провода.

Возможно, перепутали провода местами при замене.

Если не поменял масляный фильтр может ли из-за этого не заводиться двигатель?

Масляный фильтр не причем, ищите другую причину. Что старый что новый фильтр, двигателю на заводку не влияют, фильтр только очищает масло двигателя.

Может ли не заводится машина если топливный фильтр грязный?

Здесь нельзя однозначно ответить, конечно не один двигатель не заведется если забит топливный фильтр, так как он не дает подачи топлива. Но это дожжен быть ну очень уж забитый фильтр. Но в этом вопросе скорей всего фильтр не причем, так как машина перестала заводиться возможно из за мороза или другой причины, ведь она работала ее заглушили и вдруг забился топливный фильтр. Когда забивается топливный фильтр двигатель начинает плохо работать при движении машины, признаки на полный газ движок начинает тупить или глохнет (но такие признаки могут давать и другие неисправности в двигателе).

Ехал, был хлопок, машина заглохла и не заводится?

Точно сказать не могу, но скорей всего пропала искра, ищите неисправность в электрооборудовании если пропала искра, возможно что оторвался проводок от бобины или коммутатора, или штекер отошел, возможно вышло из строя какая-то деталь в системе зажигания. Либо порвался ремень ГРМ. Однозначного ответа здесь не дашь.

Почему бензонасос качает не останавливаясь в инжекторе, автомобиль не заводится?

Исходя из того что бензонасосом управляет компьютер инжектора, значит неисправность в компьютере или в бензонасосе. В инжекторе при запуске двигателя бензонасос накачивает давление, потом останавливается, только на заведенный двигатель насос качает постоянно.

Почему провалилась педаль газа и не заводится двигатель?

Значит сломалась сама педаль газа, либо тяга газа, трос газа, это зависит от модели машины. Единственный вариант поехать на такой машине, вытягивать подсос на половину, и так ехать до дома или мастерской. На инжекторе подсоса нет, придется искать новый трос, но если совсем в глухом месте, то можно накрутить посильней холостые обороты и так ехать, двигатель будет конечно работать в одной поре, но лучше так чем не как.

Последнее время машины стали делать с электрическим приводом газовой педали, здесь уже подсказать не могу, так как пока не сталкивался с такой проблемой.

Стартерный узел является одним из основных в автомобиле, поскольку именно его правильная работа обеспечивает возможность пуска ДВС. Если стартер не крутит, втягивающее не щелкает, то завести двигатель не получится.

[ Скрыть ]

Основные причины, почему при запуске авто не срабатывает стартер

Перед поиском неисправности в срабатывании основного узла системы зажигания надо разобраться в причинах поломки. В соответствии с причиной будет определяться алгоритм действий по ремонту устройства.

Низкий заряд аккумулятора

Самая частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, состоит в сниженном заряде АКБ. При разряде источника напряжения либо его поломке , втягивающее не щелкает, что не позволяет заводиться мотору.

При низком заряде стартер не работает и проявляются следующие признаки:

1. Поворот ключа не приводит к запуску мотора. Стартерный узел не издает щелчков и других звуков, устройство не раскручивается. Для диагностики аккумуляторной батареи можно попробовать активировать другой потребитель энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке либо внутреннем освещении салона.
2. Световые индикаторы на контрольном щитке после включения зажигания гаснут. Также раздаются щелчки, свидетельствующие об активации реле стартера.
3. Стартерный узел издает несколько щелчков, световые индикаторы на контрольном щитке гаснут или их яркость падает.

Диагностика работы АКБ может осуществляться с использованием тестера либо нагрузочной вилки, пример проверки мультиметром:

1. Отключается зажигание и открывается капот машины. Клеммные зажимы подлежат очистке, поскольку плохая передача тока может быть обусловлена окислением контактов. Для очистки лучше использовать зубную щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
2. Выполняется отключение зажимов. Для ослабления гаек на контактах используются гаечные ключи.
3. Производится визуальная . Неисправности в работе батареи часто обусловлены повреждением корпуса и вытеканием из аккумулятора электролитического раствора.
4. Если повреждения отсутствуют, выкручиваются крышки на банках АКБ. Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не полностью покрывает банки, надо добавить в батарею дистиллированной воды.
5. Следующим этапом является непосредственно диагностика напряжения АКБ. Щупы мультиметра соединяются с клеммами батареи. При незапущенном двигателе рабочий параметр напряжения должен составить от 12,5 до 13 вольт. Можно произвести диагностику АКБ при заведенном силовом агрегате — она должна составить от 13,5 до 14 вольт.

Аккумуляторщик подробно рассказал о диагностике автомобильной батареи с использованием мультиметра.

Если напряжение АКБ составляет более 14,2 вольта, то батарея разряжена и генераторному устройству приходится функционировать в усиленном режиме.

Для восстановления заряда батарею надо зарядить, при этом важно соблюсти силу тока нагрузки на прибор. Процедура заряда производится помощью пуско-зарядного оборудования, на выполнение задачи обычно требуется не менее восьми часов.

Неисправен замок зажигания

Если выключатель зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:

1. Не функционирует стартерный узел. Устройство не издает щелчков, а реле не срабатывает. Такая проблема обусловлена отсутствием питания, которое должно проходить через выключательное устройство.
2. Не функционирует электрическое оборудование, установленное в машине. Электроприборы могут быть не связаны друг с другом, к примеру, печка и освещение в салоне. Но активация оборудования происходит в результате функционирующей контактной составляющей замка зажигания.
3. Если водитель пошевелит ключ в замке, часть электрооборудования и устройств может включиться при определенном положении ключа. Это говорит о смыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.

Все причины неполадок в работе выключательного устройства зажигания можно разделить на две группы — механическую и электрическую. Неисправности в работе замка всегда проявляются в результате его неправильной установки либо быстром износе составляющих компонентов.

Неисправность электрических элементов

Электрические неполадки обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, ломается контактная составляющая. При дополнительном монтаже световых устройств и других потребителей выключатель зажигания может не выдерживать увеличения нагрузки. Из-за роста нагрузки на контактной составляющей образуется нагар, он появляется на металлической части.

Чтобы не допустить перегрузки выключательного устройства, дополнительное электрооборудование надо подключать к электрической цепи посредством реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие части нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть обусловлены появлением короткого замыкания в электроцепи. Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, это считается их «болезнью».

О диагностике выключателя зажигания, проверке электрических неисправностей и прозвоне устройства рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

Неисправность механических элементов

К механическим неисправностям выключателя зажигания относится изнашивание контактных дорожек либо самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одного из составляющих компонентов устройства. Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластмассового корпуса, оплавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических неполадок в работе замка зажигания потребуется демонтаж устройства.

Диагностика выключательного устройства осуществляется с использованием мультиметра либо вольтметра:

1. От аккумулятора отключается отрицательный кабель, для отсоединения провода от зажима используется ключ.
2. Производится демонтаж пластмассовой обивки вокруг рулевой колонки автомобиля. В зависимости от модели авто процедура демонтажа будет разной. Обычно для снятия облицовки достаточно выкрутить болты, соединяющие две части обивки друг с другом.
3. Производится отключение штекера, который подведен к устройству, от электросети машины. Жгут с проводкой извлекается из-под контрольного щитка.
4. Производится установка ключа в выключатель. Надо провернуть элемент управления во все имеющиеся положения. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера произвести диагностику сопротивления между контактными элементами проводки. Для проверки мультиметр переводится в режим омметра.
5. Если проверка показала, что величина сопротивления 0, это говорит об исправности контактных элементов замка. Когда рабочий параметр сопротивления будет соответствовать бесконечности, то контактные компоненты нерабочие и подлежат замене. Если величина сопротивления будет измеряться в цифрах, это говорит о подгорании контактных элементов.
6. Чтобы выполнить диагностику работоспособности подсветки, надо подать постоянный ток с напряжением 12 вольт на контакты. Пример рассмотрен на автомобиле Лада, поэтому ток подается на компоненты под номерами 2 и 6, расположенные на разъеме. Если в результате действий световой индикатор не загорелся, это говорит о неисправности в проводке либо повреждении кабеля.
7. Если диагностика показала, что часть контактных элементов неисправна, необходимо произвести полную замену контактной составляющей.

Неисправно втягивающее реле

Признаки, по которым можно определить неполадки в работе втягивающего реле:

1. Двигатель автомобиля заводится, но после запуска силового агрегата стартерный узел не выключается. Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий звук жужжания.
2. После прокручивания ключа в выключательном устройстве зажигания раздается щелчок. Это говорит об активации стартерного узла, но его запуск не происходит.
3. При проворачивании ключа в выключателе слышно, как узел начинает раскручиваться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.

Чтобы убедиться в неисправности втягивающего реле, его надо проверить, процедура диагностики рассмотрена на примере ВАЗ 2110:

1. На первом этапе проверки выполняется диагностика электрической цепи, которая идет к реле. Производится диагностика целостности проводки. При наличии обрыва цепь на поврежденном участке надо заново соединить и заизолировать.
2. Если электролиния целая, то выполняется диагностика срабатывания реле. Понадобится помощь другого человека. Помощник должен покрутить ключ в замке зажигания, а владелец авто слушает, раздается ли при этом щелчок. При отсутствии щелчка можно сделать вывод о поломке реле, поэтому устройство подлежит замене.
3. При наличии щелчка и отсутствии прокручивания стартерного механизма проверяется реле. Вероятно, компонент не срабатывает в результате перегорания пластин на контактной составляющей.
4. Для диагностики потребуется отвертка с плоским лезвием. От реле отключается клеммная часть, которая идет на замок, а посредством отвертки выполняется замыкание клемм. Речь идет об элементе, который идет от аккумулятора к стартерному узлу. Это действие позволит обеспечить прямую подачу энергии на электрический моторчик стартерного механизма без реле. Если узел стал прокручиваться, это говорит о неисправностях в работе реле.
5. Затем выполняется диагностика напряжения, которое подается от стартерного узла, для проверки используется тестер. Такой шаг позволит точно узнать, в чем заключается неполадка — в работе стартерного узла либо электроцепи и батарее. Для диагностики контакт тестера соединяется с положительным контактом реле, на него подается напряжение от аккумулятора. Отрицательный щуп тестера надо подключить к массе автомобиля, то есть кузову или любому болту, вкрученному в корпус.
6. После подключения помощнику надо прокрутить ключ в выключателе, элемент устанавливается в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен составить 12 вольт. Если полученное значение ниже, это может сообщить о частичном либо полном разряде АКБ. Энергии, которую вырабатывает батарея, может быть недостаточно для пуска силового агрегата, но ее достаточно для активации реле. При нехватке электроэнергии вращения ротора стартерного устройства не происходит.

Александр Мовчан подробно рассказал о процедуре диагностики и ремонта втягивающего реле.

Неисправен стартер

Признаки неполадки в работе стартерного механизма:

1. При попытке пуска мотора якорный элемент стартерного узла не прокручивается либо проворачивается с трудом. Причина может заключаться в разряде АКБ, окислении поверхности зажимов либо их ослаблении на клеммных элементах.
2. При активации системы зажигания стартерный механизм не реагирует на действия водителя или проворачивает якорный элемент с большим усилием. АКБ полностью заряжена. Проблема может заключаться в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может состоять в межвитковом замыкании обмотки либо износе поверхности на щетках. Для диагностики потребуется разбор механизма и визуальная проверка его составляющих.
3. При пуске стартерного устройства якорный элемент вращается, но коленвал силового агрегата не прокручивается. Возможно, проблему стоит искать в выходе из строя буферного кольца муфты. Иногда причина заключается в неработоспособности поводкового кольца.
4. Если мотор заведен, стартерный механизм не выключается. Проблема может заключаться в заедании рычага приводного устройства механизма либо заливании тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента выключателя.
5. При прокручивании стартерного узла проявляются шумы, скрежет, скрипы либо другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблему следует искать в выходе из строя зубчатого приводного устройства. Часто причина кроется в повреждении венца маховика либо изнашивании втулок подшипниковых устройств.

Проверять стартер, который не позволяет запускаться двигателю, надо следующим образом:

1. Сначала производится проверка прокручивания механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь соединяется с корпусом, а положительный контакт идет на верхнюю клемму реле и контакта активации. Если узел рабочий, бендикс должен выйти и начать проворачивание шестеренки электродвигателем.
2. Затем выполняется диагностика каждого узла механизма отдельно. Для проверки щеток можно воспользоваться двенадцативольтной лампой с подключенными проводами. Один из контактов источника освещения соединяется с щеткодержателем, а второй — с корпусом устройства. Если лампочка загорелась, это говорит о необходимости замены щеток в результате пробоев, которые появились в их защите.
3. Выполнить диагностику щеток можно посредством мультиметра, но для этого узел придется разобрать. Проверка выполняется с применением омметра, который замеряет величину сопротивления между щеточным узлом и главной пластиной. При рабочих щетках параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. Выполняя снятие щеток, надо их визуально продиагностировать, а также втулки, обмотки якорного устройства и коллекторного узла. Если втулки выработаны, происходит просадка напряжения при старте двигателя, поэтому электромотор функционирует нестабильно.
4. Если коллекторное устройство вышло из строя либо повреждено, то щеточный узел будет «съедаться». При разбитых втулках якорный узел будет перекошен, а щетки будут изнашиваться неравномерно. Появляется вероятность возникновения межвиткового замыкания в обмотке устройства.
5. Для диагностики бендикса корпус муфты зажимается в тиски, а сам узел проворачивается физическим воздействием. Если он прокручивается, это говорит о неполадках в работе обгонной муфты. Бендикс может не заходить в зацепление, а сам узел начнет проворачиваться. Для проверки шестеренки используется визуальная диагностика, а ее залипание определяется посредством полного разбора. При демонтаже и разборе редукторный узел очищается от загрязнений и остатков смазки внутри устройства.
6. Обмотка стартерного узла диагностируется посредством источника освещения, рассчитанного на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики схож с процедурой проверки щеточного узла. Источник освещения соединяется последовательным образом между корпусом статорного устройства и обмоткой механизма. Один контакт электроцепи соединяется с корпусом, а второй идет на вывод обмотки, по очереди проверяется каждый из них. Если источник освещения загорается, это говорит о наличии пробоя.
7. При отсутствии лампы можно воспользоваться омметром и произвести измерение величины сопротивления. Этот параметр должен составить примерно 10 кОм. Обмотка роторного элемента диагностируется аналогично. Для проверки используется 220-вольтная лампа и один ее контакт соединяется с пластиной коллекторного устройства, а второй с сердечником. Если источник освещения горит, то необходима перемотка обмотки либо замена роторного устройства.
8. Диагностика якоря выполняется путем подачи 12-вольтного напряжения напрямую от батареи на стартерный узел. Если якорный элемент прокручивается, то он рабочий. При отсутствии проворачивания проблему надо искать в самом устройстве либо щетках.

Глубина между проточками коллекторного устройства якорного элемента должна составить не меньше 0,5 мм.

Канал VMazute подробно показал процедуру разбора стартерного узла с описанием процесса ремонта механизма.

Как завести двигатель при наличии проблемы со стартером и втягивающим реле?

При неработающем стартерном механизме у автовладельца есть возможность запуска силового агрегата. Существует несколько способов завести мотор.

Замкнуть стартер напрямую

Пример запуска рассмотрен на автомобиле ВАЗ 2110:

1. Рычаг трансмиссии в салоне устанавливается в положение нейтральной скорости. Поднимается рычаг стояночного тормоза.
2. Выполняется активация системы зажигания посредством проворачивания ключа в выключателе. Открывается моторный отсек автомобиля, следующие действия выполняются под капотом.
3. Производится демонтаж воздушного фильтрующего устройства. Он убирается в сторону, чтобы водитель смог получить доступ к контактным элементам стартерного узла.
4. Отключается фишка, которая идет к контактной составляющей.
5. С помощью любого металлического изделия, к примеру, отвертки производится замыкание контактных компонентов клемм стартерного узла. Можно воспользоваться куском кабеля.
6. После замыкания контактов стартерный механизм должен начать прокручиваться, что приведет к . При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумуляторная батарея была заряжена.

После выполнения действия фишка ставится на место, обратно монтируется и фильтрующее устройство. Такие шаги позволят в дальнейшем завести силовой агрегат. Но поскольку проблема осталась, ее все равно придется решать.

Сергей Цапюк подробно рассказал о процедуре запуска силового агрегата посредством прямого замыкания стартерного узла.

Раскрутка колес

Реализация этого метода возможна только на переднеприводных машинах, оборудованных механической трансмиссией:

1. Автомобиль устанавливается на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
2. Подвешенное колесо выворачивается наружу до упора. Если это левое колесо, то оно проворачивается влево, правое, соответственно, вправо.
3. На поверхность покрышки наматывается трос, использующийся для буксировки. При его отсутствии допускается применение крепкой веревки. Надо намотать 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или троса должны остаться свободными.
4. Производится перевод рычага КПП в положение третьей скорости.
5. Ключ в выключателе зажигания прокручивается.
6. Затем надо сильно дернуть за конец веревки либо троса, это делается с целью раскручивания колеса. Не рекомендуется выполнять эту задачу, стоя на одном месте, следует сделать небольшой разбег.
7. Если силовой агрегат автомобиля запустился, то производится активация нейтральной скорости. Для этого необязательно выжимать педаль сцепления. Надо подождать, пока колесо автомобиля остановится.
8. Затем домкрат ослабляется и колесо спускается на поверхность земли.

С «толкача»

Реализация «дедовского» метода с «толкача» выполняется так:

1. Для выполнения задачи понадобится помощник. Можно действовать самому, если автомобиль находится на спуске.
2. Опускается ручка стояночного тормоза.
3. Ключ проворачивается в режим зажигания, селектор трансмиссии устанавливается в положение третьей передачи.
4. Затем автомобиль надо толкать. Если есть помощник, то водитель сидит в салоне и ждет, пока скорость движения не составит хотя бы 10-30 км/ч. Педаль сцепления на авто должна быть выжатой.
5. После увеличения скорости педаль аккуратно опускается, одновременно водитель жмет на газ. Когда двигатель запустится можно включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы подождать его прогрева.

Видео «Руководство по запуску двигателя при неработающем стартере»

Михаил Автоинструктор подробно рассказал обо всех нюансах выполнения процедуры запуска мотора авто методом с «толкача».

Многие водители сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда стартер не хочет крутить двигатель и заводить автомобиль. И дело не в аккумуляторной батарее, ведь даже попыток сдвинуть с места силовой агрегат не предпринимается. Просто раздается своеобразный щелчок и ничего больше не происходит. В такой ситуации приходится заводить автомобиль с толкача или придумывать иные способы запуска двигателя.

Если стартер щелкает, но не крутит, возможны несколько типов поломок в автомобиле, на которые стоит обратить внимание. Решать данную проблему придется сразу же после возникновения, ведь дальнейшее движение возможно только с работающим стартером. Особенно, когда речь идет о больших автомобилях, пуск которых с толкача невозможен.

Стартер издает несколько характерных щелчков, но не крутит двигатель

Первым вариантом развития ситуации в данном случае будет возникновение нескольких поочередных щелчков. Если прислушаться ближе к агрегату, можно понять, что данные щелчки издает тяговое реле. Это означает, что стартер берет электрический заряд, но ток доходит только до тягового, не проходя к самому механизму раскрутки двигателя.

Подобные проявления воспринимаются водителями, как разряженный аккумулятор. Отсутствие заряда в батарее позволило бы один или два раза лениво провернуть стартер, потому данная проблема в этом случае исключена. Лучше обратите внимание на следующие возможные неполадки:

• неисправно тяговое реле, которое не подает напряжение на сам стартер;
• контакты реле с основной частью стартера слишком неплотные;
• плохая масса от стартера на кузов двигателя;
• неплотный контакт на других клеммах, связанных со стартером.

Помните, что правильная работа устройства обеспечивается только полной работоспособностью электрической системы автомобиля. Достаточно одного небольшого нарушения контакта, и стартер будет щелкать, но не крутить. Потому первым делом при возникновении такой неполадки проверьте все соединения и контакты в стартере. Это поможет вам полностью устранить неполадку или заставить стартер один раз раскрутить и завести двигатель и доехать до диагностического центра.

Стартер издает один мощный щелчок и не крутит двигатель

В такой ситуации перечень неполадок сводится исключительно к самому стартеру. Снова подтверждаем тот факт, что подача заряда до стартера доходит, ведь реле щелкает. Неисправность самого реле исключается, потому что какая-то неполадка блокирует нормальную работу устройства.

Один мощный щелчок и отсутствие дальнейших действий со стороны стартера может быть причиной нестабильного заряда, подающегося на прибор. Попробуйте повторить попытку пуска двигателя несколько раз с интервалом в 15-20 секунд. Возможно, у вас получится завести двигатель. Если этого не произошло, стоит исследовать такие возможные неполадки:

• неисправен бендекс стартера, он заклинил и не дает возможности провернуться всему устройству;
• втягивающее устройство сломалось и не регулирует работу стартера;
• обрыв главной обмотки стартера или замыкание внутри нее;
• щетки или втулки стартера максимально изношены и требуют немедленной замены.

В любой ситуации необходимо обратиться к специалистам для устранения проблемы. Если у вас возникла подобная неисправность, но автомобиль продолжает заводиться со второй, третьей или пятой попытки, необходимо все равно решить данную проблему. Иначе в один прекрасный день стартер перестанет работать и заставит вас искать альтернативные способы запуска двигателя.

Не спешите покупать новый стартер, если столкнулись с такой проблемой. Вполне вероятно, что старое устройство может послужить еще достаточно долго. Нужно просто провести качественное обслуживание и проверить все электрические детали данного модуля.

Как исправить проблему со стартером?

Исправление любой неполадки, связанной со столь важным элементом автомобиля, лучше доверить только специалистам. Они гарантируют качественную диагностику и смогут отыскать неполадку в вашем стартере, что приведет к реальному устранению всех проблем. Если завести автомобиль иным способом не получается, нужно сделать следующее:

• демонтировать стартер с проводами из автомобиля;
• доставить устройство на профессиональную СТО;
• описать сотрудникам сервиса поведение стартера;
• попросить выполнить ремонт максимально оперативно.

Затем необходимо проверить работоспособность стартера еще на сервисе, привезти устройство обратно к автомобилю и монтировать на положенное место. Так вы сможете максимально быстро получить работающий автомобиль и не потерять несколько дней на ремонт стартера.

Видео:

Подводим итоги

Если стартер щелкает, но не крутит, у вас есть несколько вариантов решения проблемы. Сначала необходимо проверить все видимые снаружи контакты и сделать несколько попыток пуска двигателя. Также необходимо попробовать установить массу на кузов автомобиля.

Если же это не поможет, следует вызвать специалистов для ремонта стартера или отвезти устройство в сервисный центр. С помощью таких действий вы сможете вернуть автомобиль в рабочее состояние. У вас возникали когда-либо подобные неисправности со стартером, и как вы из них выходили?

Автомобилисты часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер щелкает, но не крутит. Но поскольку стартер является одной их самых важных деталей любого авто, дальнейшая эксплуатация транспортного средства без исправного элемента системы запуска, к сожалению, невозможна. Причин неисправности стартера, по которым он издает щелкающие звуки, достаточно много, начиная нарушением контактов или разряженным аккумулятором, а заканчивая сгоревшим реле или сломанными щетками. Подробнее о причинах неисправности стартера и способах их устранения и пойдет речь в данной статье.

Чтобы разобраться в причинах неисправности стартера и попытаться решить возникшую проблему, необходимо хоть немного знать о принципе его работы. Несмотря на то, что конструкционные особенности детали могут отличаться в зависимости от рассматриваемой модели автомобиля, функционируют они все по одному принципу и практически не отличаются по устройству.

На фото показано устройство стартера на автомобиле ВАЗ:

Как видно, узел состоит из двух основных частей – это втягивающее реле и электродвигатель. Принцип работы стартера заключается в следующем:

• при повороте ключа под воздействием втягивающей или, как ее еще называют механики, первой обмотки двигается шток с вилкой;
• задействуется бендикс, который соединяется с венцом маховика, а точнее, с его зубчатой частью. В этот момент внутри реле происходит замыкание «пятаков» – специальных дисков, которые передают напряжение на вторую обмотку. На данном этапе слышны характерные щелчки;
• поворот ключа в следующее положение («старт») запускает электродвигатель, вращение от которого переходит на бендикс и, соответственно, на коленчатый вал двигателя авто;
• после запуска двигателя ключ зажигания отпускается. Это приводит к прекращению питания удерживающей обмотки. Как результат, контактные диски размыкаются. Под воздействием возвратной пружины шестеренка откидывается назад, прекращая тем самым ее зацепление. То же самое происходит и с вилкой втягивающего реле, которая возвращается в исходное положение.

На заметку! Сила тока в цепи стартера в обычное время достигает 70 Ампер, но если движение коленчатого вала затруднено, то показатели могут увеличиться до 200 Ампер. Поэтому причинные факторы, из-за которых стартер не крутит, могут находиться не только в механической, но и в электрической части узлов автомобиля.

Распространенные причины неисправности

Как показывает практика, неисправность стартера чаще всего связана с такими элементами цепи, как аккумуляторная батарея, проводка, замок зажигания или двигатель автомобиля. Рассмотрим каждую причину отдельно.

Аккумуляторная батарея

Неработоспособность или снижение уровня заряда аккумулятора часто является причиной неисправности. Определяется все достаточно просто:

• слышны щелчки, но датчики на приборной панели не гаснут, а двигатель не крутится – проблема в АКБ;
• слышны характерные щелчки, но лампы на «приборке» гаснут – проблема тоже кроется в аккумуляторе;
• при повороте ключа никаких характерных звуков не возникает, а «приборка» горит тускло или лампочки вообще не горят – АКБ полностью разряжен (проведите диагностику для проверки его работоспособности, включив фары или поворотники).

Когда причиной неисправности стартера является разряженный аккумулятор, то все, казалось бы, очень просто – зарядить аккумулятор или «прикурить», если есть такая возможность, и в путь. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь если АКБ разрядился раз, то он может снова сесть в самый неподходящий момент. Нужно узнать, почему батарея разрядилась.

Если водитель попросту забыл выключить свет, магнитолу или какой-либо другой потребитель, то все элементарно. Требуется подзарядка АКБ, и можно ехать. Но все намного хуже, если аккумулятор сел сам по себе и все приборы были выключены. В таком случае нужно или генератор на исправность.

Проводка

Схема коммутации стартера несложная – «минус» находится на корпусе автомобиля, а «плюс» крепится к втягивающему. Для приведения стартера в работу от замка зажигания идет провод небольшого сечения. При повороте ключа срабатывает типичное реле, от которого идет электрический импульс. Поэтому если стартер не крутит, нужно проверить проводку на наличие повреждений, а также надежность соединения контактов. Нередко в процессе эксплуатации контакты окисляются или забиваются грязью, из-за чего ток не поступает к стартеру.

Если причиной неисправности стартера является замок зажигания, то чаще всего это связано с подгоранием контактов. Такая поломка приводит к снижению напряжения, из-за чего якорь втягивается, но для его удержания этого напряжения уже не хватает. Как правило, подгорание контактов в замке зажигания сопровождается появлением щелчков, хотя стартер при этом не включается.

Двигатель

Бывают случаи, когда стартер щелкает и не крутит, но при этом он полностью исправен, как и проводка. Все дело в самом двигателе, так как его вращение может быть затрудненным. Существует несколько причин, способных затруднить вращение коленчатого вала, например, клин вала или втулки двигателя. Здесь требуется центровка коленчатого вала или замена втулок.

Клин двигателя в результате выхода поршневого пальца из поршня

Причина в самом стартере

Проблемы со стартером могут иметь электрический или механический характер. Это может быть износ опорных втулок ротора, повреждение вилки включения, сгорание обмотки, нарушение работы бендикса и т.д. Чтобы устранить эти неисправности, требуется провести замену неработающих элементов. Но для начала необходимо проверить сам стартер: крутит ли он, срабатывает ли втягивающее реле. Ниже представлена пошаговая инструкция, при соблюдении которой можно провести диагностику стартера.

Таблица. Как проверить исправность стартера.

Шаги, фото	Описание действий
Шаг первый	Снимите стартер с автомобиля. Для проверки его работоспособности вам понадобится рабочий аккумулятор, провода для подсоединения и отвертка.
Шаг второй	Проверьте исправность втягивающего реле. Подключите «минус» аккумулятора к корпусу стартера, а «плюс» подведите к разъему на бендиксе стартера. Реле должно срабатывать при контакте провода с бендиксом.
Шаг третий	Подключите «плюс» аккумуляторной батареи к «плюсу» бендикса. Зафиксируйте провод в таком положении с помощью крепежной гайки.
Шаг четвертый	Воспользуйтесь отверткой (подойдет любая) для замыкания «плюса» бендикса и разъема. При этом нужно крепко держать стартер, поскольку при запуске он будет быстро вращаться и вибрировать.
Шаг пятый	Если стартер работает исправно, то поломку следует искать в другом месте. После диагностики деталь нужно установить на место.

Если с механическими поломками все достаточно просто, то с электрическими, наоборот. Рассмотрим самые частые электрические поломки стартера:

• обрыв или замыкание обмотки. О неисправности такого характера, как правило, свидетельствует неприятный запах или изменение цвета обмотки. В таких случаях требуется полная разборка стартера и замена поврежденной детали. Но зачастую намного проще будет заменить сам стартер;
• износ щеток. Чтобы проверить щетки стартера, нужно тоже разбирать стартер. Если проверка показала, что ламели коллектора или щетки стартера износились, то их нужно заменить;
• сгорело реле стартера. Что делать в таком случае? На самом деле есть два варианта развития событий. Первый – зачистка контактов реле или их замена. Второй – нанесение на поверхности контактов специального сплава. Это защитит контакты от окисления и электроэрозии. Второй вариант считается более эффективным, поскольку питающая шина (реле) после ремонта прослужит намного дольше, чем после обычной чистки контактов.

Практически во всех случаях электрические неисправности стартера можно устранить путем замены поврежденного элемента. Но иногда требуется замена стартера целиком, ведь только так можно восстановить работу автомобиля.

Если слышно один щелчок

Мощный одиночный щелчок в стартере, после которого стартер продолжает находится в состоянии покоя может говорить о разных причинах, среди которых:

• выход из строя втягивающего реле, в результате чего происходит блокировка запуска;
• на силовом кабеле подгорели контакты;
• внутри агрегата произошел обрыв обмотки;
• повреждение втулок стартера или щеток;
• неисправности бендикса.

Если в большинстве случаев проблема решается путем замены поврежденного или изношенного элемента, то с бендиском стартера все намного сложнее.

Бендикс – это важный элемент пусковой системы автомобиля, который находится в стартере. При его деформации часто возникают проблемы с запуском двигателя, поэтому следует уделять обслуживанию бендикса достаточно времени. Как правило, самой распространенной неисправностью бендикса является поломка вилки или зубьев рабочей шестерни.

Поскольку бендикс тесно связан с втягивающим реле, то без полного втягивания при включении стартера между маховиком и зубьями не будет сцепления. Как результат, двигатель не сможет запуститься. Даже если стартер срабатывает со второго раза, не нужно игнорировать этот «симптом» и откладывать поездку к мастеру на потом. Возможно, вы не сможете запустить двигатель в самое неподходящее время и вам придется искать решение возникшей проблемы.

Если возникает несколько щелчков

Только бывалые автомобилисты могут определить наличие неисправности и ее причину по характеру щелчков, которые возникают при запуске двигателя. Если при запуске стартера появляется несколько щелчков, тогда поломку нужно искать в:

• нарушениях контактов;
• неисправности тягового реле;
• плохом прилегании других контактов.

Каждая составляющая системы запуска двигателя влияет на полноценную ее работу, поэтому при появлении первых признаков неправильной работы стартера нужно сразу принимать соответствующие меры (проверка всех электрических соединений, диагностика проводки на наличие пробоев и т.д.). Как правило, этих мер должно хватить для запуска двигателя, чтобы вы смогли доехать до ближайшей станции СТО.

В качестве заключения

Перед тем, как покупать новый стартер, нужно хорошенько все взвесить, ведь такие покупки не всегда оправданы. При грамотном подходе к проблеме старый стартер сможет прослужить верой и правдой еще много лет. Для этого нужно проверить целостность и исправность всех внутренних деталей, в первую очередь щеток и втулок.

Не всегда у водителя есть возможность доставить нерабочее авто на станцию техобслуживания. В таких случаях нужно снять нерабочий стартер и отвезти его к специалисту. Правильная диагностика позволит определить все возможные поломки, благодаря чему можно сэкономить немало средств на покупке нового стартера, заменив лишь неисправные его элементы.

• сразу отпускайте ключ зажигания после того, как двигатель запустится;
• не мучайте стартер слишком долго. Если после 5-6 попыток завести автомобиль не удалось – приступайте к поиску затрудненного запуска;
• рекомендуемая продолжительность работы стартера – не более 10 секунд. Это правило действует как в летний, так и в зимний период;
• между попытками запуска необходимо делать небольшие перерывы. Как показывает практика, 30-секундной паузы должно хватить.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете продлить срок эксплуатации втягивающего реле и самого стартера. Если у вас есть интересные истории о ремонте стартера – обязательно поделитесь ими в комментариях с другими читателями. Мы будем очень благодарны за это.

Видео – Причины неисправности стартера (если щелкает, но не крутит)